Мода ХХ века — уникальное явление, она невероятно многогранна и вариативна, каждое десятилетие века имело свои правила, стили и модные течения. В двадцатом столетии произошло много разного рода революций в мире моды. Если сравнить ХIХ и ХХ века, то можно четко увидеть, как мода стала свободнее, как люди расширили ее границы. ХХ век — век перемен и экспериментов, за то, какой мы видим модную индустрию сейчас, мы во многом обязаны дизайнерам прошлого столетия. Однако этот путь преобразования моды был весьма необычным, порой сумасшедшим и даже радикальным, что ярко демонстрировали одежда и аксессуары ХХ века.
Концепция
В своём исследовании я бы хотела разобрать тему не практичного для жизни дизайна в ХХ веке. Я подниму проблемы неудобства одежды и аксессуаров среди общепринятых тенденций, продиктованных определенным временем, а также среди дизайнеров, которые опирались на свое видение и воплощали экспериментальные идеи. Так ли важно, чтобы мода была носибельная в повседневной жизни? Всегда ли одежда должна выполнять свою прямую функцию, и может ли мода вносить в это свои коррективы? В качестве визуализации идеи своего исследования я использовала, как определенные фасоны и виды аксессуаров, так и вещи и коллекции отдельных дизайнеров и модных домов. Структурно исследование поделено на две части, я разделила ХХ век на периоды с 1900 по 1930-е и с 1940-х по 1990-е. На мой взгляд, такое деление обусловлено тем, что с 40-х годов дизайнеры и модные дома стали в большей степени воплощать в коллекциях новые, креативные и необычные вещи, которые уже напрямую особо сильно не зависели от общих характерных черт десятилетий, в период которых они создавались.
Цель исследования не только проанализировать моду ХХ века с точки зрения не практичности и неудобства одежды и аксессуаров, но и доказать, что мода ради моды имеет место быть. Я хочу показать, что не практичная мода необходима для развития истории моды, вот только ее нужно правильно трактовать и использовать.
Действительно, каждое десятилетие ХХ века характеризуется определёнными модными течениями, временными идеалами и главными отличительными предметами гардероба. Однако, начиная с середины столетия, дизайнеры-модельеры стали показывать в коллекциях свою самобытность и передавали с помощью одежды свои взгляды на мир моды. Многие коллекции второй половины ХХ века сложно отнести к одному определенному стилю, они были сложными, футуристичными и одним своим существованием делали громкое заявление. Я убеждена, что одними из самых резонансных и нестандартных в своем подходе дизайнеров были: Эльза Скиапарелли, Пьер Карден, Пако Рабан, Тьерри Мюглер, Кристобаль Баленсиага и Андре Курреж, именно на их примере я покажу варианты не практичной и необычной моды, но в то же время исключительно прекрасной в своей сложноструктурности. На мой взгляд, именно эти великие дизайнеры в своё время перевернули мир моды посредством дизайнерских решений, шокирующих креативностью.
Общепринятые течения (1900-е —1930-е)
Корсеты
Корсеты появились задолго до ХХ века, они являлись незаменимым и обязательным предметом женского гардероба. На протяжении веков корсетная система подвергалась некоторым изменениям, однако всегда имела функцию — утягивать талию, делая ее тоньше. В 1900-е идеалом женщины стала Гибсоновская девушка. Иллюстратор Чарльз Гибсон создал образ девушки с фигурой песочные часы, томным взглядом больших глаз и объемной прической, которая стала неким стандартом женской красоты начала ХХ века. Одной из главных моделей и муз Гибсона была актриса Камилла Клиффорд, она являлась эталоном стиля и реальным воплощением девушки Гибсона.
(1), (2) Иллюстрации Чарльза Дана Гибсона, рубеж XIX и XX столетий; (3) Камилла Клиффорд, идеал красоты начала ХХ века, 1900-е — 1910-е
Сама структура корсета в 1900-е годы немного видоизменилась из-за того, что возникла необходимость в S-образном силуэте. В первое десятилетие ХХ века, чтобы достичь идеала Гибсоновской девушки, женщины использовали специальные подкладки в области груди и бёдер. Такой способ помогал визуально увеличить и приподнять зону бёдер, а также создать эффект «голубиной грудки». Для того, чтобы реализовать всю эту систему, корсет надевался на специальную рубашку, придающую нужные формы, и теперь не только утягивал талию, но и покрывал часть бёдер.
(4), (5) Корсеты с рубашкой, 1900-е
Корсет определенно неудобный предмет гардероба, который не просто доставлял дискомфорт и ограничивал свою обладательницу в некоторых действиях, но и приносил вред здоровью. В корсетах девушки не могли нормально дышать, из-за чего часто падали в обморок. Корсеты плохо влияли на пищеварение и внутренние органы, а также деформировали рёбра и позвоночник женщины. Таким образом модный элемент одежды создавал красивый силуэт и украшал женское тело, но при этом был довольно неудобным и иногда приводил к плохим последствиям.
(6), (7) Корсет и рубашка с подкладками, 1900-е — 1910-е; (8) Камилла Клиффорд, эталон красоты и стиля начала ХХ века, 1900-е — 1910-е
Шляпы
Ещё одной характерной вещью периода с 1900-х по 1910-е была большая шляпа. Мода на подобные шляпы зародилась еще в конце ХIХ века, но продолжила свое развитие и в ХХ. В то время шляпы представляли из себя всевозможные композиции из различных материалов. В шляпы добавляли перья, цветы, массивные украшения, ленты, фрукты и другие необычные элементы.
(9) «Les Modes» (Paris), февраль 1909 года; (10) Дама в шляпе с перьями, 1905–1907 годы.
Данный головной убор был по-настоящему сложным в носке, неудобным и тяжелым. Однако женщины продолжали его носить, несмотря на трудности.
И казалось бы такой безобидный аксессуар, как дамская шляпка, не мог нанести какой-либо вред. Но это не так, данные шляпы были настолько большого размера, что для того, чтобы закрепить их на голове, использовали длинные острые шляпные булавки. Эти булавки достигали длинны в 30-40 см, ими прокаливали часть шляпы и волос, причем волосы часто были накладные, чтобы благодаря этому парику, прическа смотрелась объемней. Таким образом булавки фиксировали положение головного убора и парика.
(11) Шляпные булавки, 1900-е; (12) Иллюстрация шляпных булавок, 1900-е
Шляпные булавки были действительно опасны, как для женщин, которые их носили, так и для окружающих. Во-первых, эти булавки часто не имели предохранители на концах, то есть женщины при неосторожном движении могли случайно пораниться. Во-вторых, из-за такой большой длины булавки обычно прокалывали всю шляпу насквозь и торчали из нее в разные стороны. За счет этого был риск травмировать кого-то из окружающих людей.
(13) (14); (15) «Вестник Моды» 1901 Два бледно-зеленых попугая с розовыми клювами.
Помимо острых шляпных булавок, в 1900-е — 1910-е для декора данного женского головного убора все еще использовали чучела животных и птиц. Эта мода активна развивалась в конце ХIХ века. В начале ХХ такое оформление шляп стало понемногу исчезать, но не пропало до конца.
Для того, чтобы мумифицировать чучела, мастера использовали мышьяк. Фетровую основу чучела изготавливали из овечьей или заячьей шерсти низкого качества, а затем обрабатывали ртутью для смягчения материала. Все это также оказывало неоспоримый вред на здоровье. Химикаты вызвали раздражения, аллергию и даже тремор.
Дизайнерские решения (1940-е —1990-е)
Начиная с 1940-х дизайнеры-модельеры начали активно заявлять о себе, они заинтересовались модернизмом, их привлекала футуристичность и геометрия. Границы в моде начали стираться. Несмотря на то, что сороковые были сложным временем, в том числе и для моды (характерной чертой в моде 40-х была простота, чем проще, тем лучше), некоторые модельеры уже начинали экспериментировать с формами, тканями и силуэтами.
Все, что происходило в мире, так или иначе, оказывало влияние на моду. В конце 50-х началось освоение космоса, что привело к использованию модельерами космических мотивов. «Космическая эра» вдохновляла многих кутюрье, в ней они видели будущее.
1960-е годы привнесли в моду новое дыхание, такой стилевой вариативности раньше еще не было. Одинаково актуальны были полярно разные фасоны. Это десятилетие показало, что нужно не бояться выходить за рамки допустимости. А уже с 1970-х все границы окончательно были разрушены и правила в моде полностью поменялись. В модной индустрии уже не действовали старые законы формирования трендов.
Эльза Скиапарелли
Эльза Скиапарелли — французский дизайнер и модельер. В отличие от остальных кутюрье, чей анализ представлен в визуальном исследовании, Скиапарелли начала свой путь еще в 1930-х, однако пик ее карьеры пришелся на рубеж 30-х и 40-х. В основном наиболее узнаваемые вещи, созданные Скиапарелли — это сумасшедшего дизайна аксессуары, однако ее одежда была не менее креативной.
Эльза Скиапарелли имела довольно сюрреалистические взгляды на мир. Такое видение помогало ей создавать необычные вещи. У Скиапарелли всегда была тема коллекций.
(16) (17) Платья из коллекций Эльзы Скиапарелли, 1930-е года
Фасоны платьев Эльзы Скиапарелли были довольно классических силуэтов, однако она добавляла им интересные и необычные элементы, такие как: очень объемные рукава, фактурные вырезы и накидки. Главной отличительной особенностью были сюрреалистические и провокационные рисунки на одежде.
(18) Эльза Скиапарелли шляпа «Реснички», 1930-е годы; (19) Эльза Скиапарелли шляпа-туфля, 1938 год
Аксессуары Скиапарелли действительно очень узнаваемы, они отличаются необычностью и даже абсурдностью. Модельер делала шляпки, украшения и сумочки самых неожиданных форм, как, например, шляпа-туфля.
(20) (21) Эльза Скиапарелли шляпа с перьями (зимняя коллекция), 1938-39 год
(22) (23) Ожерелье с насекомыми из коллекции, вдохновленной энтомофобским сюрреализмом, 1938 год
(24) Ожерелье с насекомыми из коллекции, вдохновленной энтомофобским сюрреализмом, 1938 год
Стоит отметить, что все украшения, созданные Скиапарелли были достаточно крупными. Она также использовала нетипичные материалы и техники, которые до нее еще никто не пробовал.
(25) (26) Детали коллекции Schiaparelli «Le Cirque», 1938 год
У Эльзы Скиапарелли была настоящая любовь к интересным пуговицам. Обычно пуговицы делали максимально простыми, чтобы облегчить процесс застегивания одежды. Но Скиапарелли в своих работах перечеркивала это правило.
(27) Эльза Скиапарелли жилетка, 1930-е — 1940-е года; (28) Эльза Скиапарелли жилетка, 1941 год
Пуговицы были в форме животных, птиц, овощей, насекомых и даже людей. Это было по-настоящему необычно для 40-х, когда главенствовала простота. Тогда ее творчество и креативные идеи стали прорывом в модной индустрии.
(29) (30) (31) Эльза Скиапарелли перчатки, 1930-е — 1940-е года
Еще одним сюрреалистическим аксессуаром были разного рода перчатки с декоративными элементами. Детали были весьма непрактичны, зато смотрелись, как что-то новое и уникальное.
Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага — баскский модельер, совершивший настоящий переворот. Пока в мире моды 50-х главенствовал New look Кристиана Диора, Баленсиага полностью изменил силуэт платьев, убрал тонкую талию и сделал акцентные плечи. Это была революция, и довольно успешная.
(32) Кристобаль Баленсиага коллекция, 1949 год; (33) Кристобаль Баленсиага платье, 1950-е года; (34) Кристобаль Баленсиага коллекция, 1960-е годав
Кристобаль Баленсиага большое внимание уделял силуэтам. Все его модели одежды отражали главный принцип модельера — между телом и одеждой должен быть воздух. Для достижения этой задачи, Баленсиага создавал нарочито объемные фасоны. Объем — это то, что прослеживалось во всех его коллекциях.
Он был перфекционистом, ему было важно, как лежит каждая складка и какую форму она образует. Однако за счет того, что он работал со складками и менял форму тела, вещи были не особо практичны и порой даже мешали координации.
(35)Платье от Кристобаль Баленсиага, 1950-е года; (36) Байеры на ужине Balenciaga, Париж, 1954; (37) Платье baby doll, рубеж 1950-х годов
Баленсиага облачал маленькое и хрупкое женское тело в воланы, драпировки и слои. Его одежда выглядела гипербольшой и бесформенной для того времени. Кристобаль Баленсиага намерено отказался от приталенных силуэтов, показывающих формы тела.
(38) (39) Кристобаль Баленсиага свадебное платье, 1967 год
В коллекциях Кристобаля Баленсиага прослеживается одновременно простота и необычные формы. На самом деле одежда от Баленсиага не была усложнена дополнительными декоративными элементами. Он работал исключительно с цельной формой, его не привлекала нагроможденность лишними деталями.
Андре Курреж
Андре Курреж — французский модельер, еще одна значимая личность, покорившая модную индустрию нестандартным взглядом и необычными дизайнерскими решениями.
(40) Фотосъемка к коллекции Андре Куррежа, 1960-е года
Андре Курреж, как и многие разделял восторг «Космической эры», поэтому очень часто в его коллекциях можно было увидеть стилистические отсылки к костюмам космонавтов, скафандрам и другого рода атрибутике.
(41) (42) Андре Курреж коллекция «Space Age», 1964 год
Преобладали белый, черный и серебристый цвета. Одежда держала форму, а силуэты напоминали геометрические фигуры. Курреж создавал широкие прозрачные вставки или же вообще мог сделать большие отверстия прямо в платьях. Они открывали слишком много участков тела, поэтому сложно представить эти вещи в роли предмета женского гардероба, они не были практичными.
(43) Андре Курреж с моделями на показе коллекции (весна-лето), 1973 года
(44) (45) Андре Курреж солнцезащитные очки, 1965 год
Платья с вырезанными фигурами не единственная не носибельная вещь, созданная Андре Куррежем. Необычные стильные очки имели не только потрясающий свежий дизайн, но и неудобные узкие щелки вместо стёкол.
В его моделях одежды часто можно было увидеть сочетание прозрачного и белого, а также принт в черно-белую полоску. Из этого можно сделать вывод, что Андре Курреж предпочитал контрасты.
Пако Рабан
Пако Рабан — известный французский модельер испанского происхождения и основатель дома моды Paco Rabanne. Дизайнер отличался нестандартным видением, его представление о моде были довольно футуристичные, смелые и кричащие. Пако Рабан имел архитектурное образование, которое помогало ему чувствовать форму, пространственно мыслить и конструктивно подходить к созданию одежды. Рабан совершил революцию в модной индустрии, он решился не просто на необычные фасоны, он заменил ткань на металл.
(46) (47) Пако Рабан за работой над коллекцией, 1960-е
Использование металла, пластика и даже бумаги было шокирующим решением для того времени. Однако, это не остановило Пако Рабана, он воплотил в жизнь свою коллекцию платьев, выполнению из фрагментов металла. Дизайнер-модельер назвал эту коллекцию «Manifesto: 12 unwearable dresses in contemporary materials», что переводится, как «12 неносибельных платьев из современных материалов». Его металлические платья-кольчуги весили по 10-15 кг. После того, как Рабан представил металлические платье, в том же году, он выпустил бумажные платья. Эти платья были настолько не практичными, что и с трудом можно было надеть больше одного раза.
(48) (49) Показ Paco Rabanne, 1968 год; (50) Показ Paco Rabanne 1966 год;
«Эта коллекция была моим манифестом, моими мыслями, воплощенными в конструкции. Мысль номер один: к тому моменту мода была абсолютно скучна и фригидна. Мысль номер два: надвигалось время „железных леди“ — я имею в виду не Маргарет Тэтчер, а вообще феминисток. А женское желание эмансипации — это необходимость внешней „защиты“, то есть потребность носить своеобразные доспехи. К тому же в это время, когда из металла делали машины, небоскребы, даже художники создавали свои арт-объекты из металла и железа. Так что я одел женщин в металл. Это было очень вовремя». Пако Рабанн
Пако Рабан хотел привнести в модную индустрию что-то новое, свежее, отвечающее современности.
(51) (52) (53) Кадры из фильма «Кто вы, Полли Магу?», 1966 год
В 1966 году на экраны выходит сатирический фильм «Кто вы Полли магу?». В данном фильме присутствует отсылка на металлическую коллекцию Пако Рабана. В этой картине режиссер Уильям Кляйн создал гиперболизированную пародию на работы Рабана. Он облачил моделей в платья сделанные из цельных металлических листов. Не думаю, что задача была — высмеять платья дизайнера, скорее Кляйн преследовал цель — показать сумасшествие такой радикальной идеи Рабана, проиллюстрировать, как далеко могут зайти дизайнеры.
(54) (55) Кадры из фильма «Кто вы Полли Магу?», 1966 год
В фильме демонстрируется, насколько неудобны и даже опасны платья из металла. В сценах подготовки к показу можно увидеть как модели резались до крови элементами платьев, материал приносил боль и в разы повышал травматичность. Показано, на какие жертвы люди идут ради моды, как уничтожают главную первоначальную функцию одежды — быть носибельной.
Пьер Карден
Пьер Карден — французский дизайнер-модельер, мэтр футуристичной моды ХХ века. Карден декодировал и деструктурировал классические модели одежды, переиначивал фасоны и создавал новые.
Карден смотрел на моду через призму молодости, ведь мода зарождается в современном контексте, именно поэтому Пьер Карден создавал «моду завтрашнего дня», идейно-новую, необычную.
(56) Хироко Мацумото в платье от Пьера Кардена, 1966 год; (57) Кутюрная коллекция Pierre Cardin, весна-лето 1987 год; (58) Показ, 1980 год; (59) Платье с кейпом, 1987 год
В коллекциях Кардена присутствовали и более женственные позиции. На протяжении всего периода его творчества в коллекциях прослеживалась общая тенденция на объемные воланы.
(60) Пьер Карден на показе летней коллекции, 1984 год.
Он мог использовать как легкие и прозрачные ткани, так и плотные и теплые. Изучив коллекции Пьера Кардена можно увидеть, что он был разным, создавал одежду для разных поводов, и все его вещи имели свой характер.
Пьер Карден вдохновлялся лунной эрой, он был влюблен в космос, что часто проглядывалось в его коллекциях. Освоение космоса открывало огромные перспективы, это был большой шаг в будущее, и Кардена влекло это будущее. Модельер был убежден, что лунная эпоха вводит новое измерение в искусство и человеческое мышление.
(61) (62) Коллекция Пьера Кардена, 1970 год
Карден опережал моду своего времени, поэтому все его коллекции поражали новизной. Самым часто используемым его приемом было — облачение человеческой фигуры в вещи геометрического кроя.
(63) Пальто Пьера Кардена, 1981 год; (64) Пальто Пьера Кардена, 1988 год; (65) Пальто Пьера Кардена, 1982 год
(66) Модели пальто Пьера Кардена, 1981 год
Карден прекрасно шил, а это было очень важно ведь, чтобы создать принципиально новый крой, нужно понимать, как воплотить это технически. Как это было, например, с пальто из очень плотной ткани.
Обычно Пьер Карден все же использовал ткани, но иногда прибегал, например, к пластмассе. Он старался выполнять из этого неудобного в носке материала только элементы одежды, а не всю ее целиком.
(67) (68) Коллекция Пьера Кардена, 1960-е года
Линии, круги, геометрические принты доминировали в коллекциях Пьера Кардена. Он превосходно чувствовал форму, и это одна из причин, почему он участвовал еще и в создании мебели. Его одежда была необычной, но при этом не вызывала отторжение, наоборот его решение казались идеальными.
(69) Пьер Карден коллекция, 1960-е года; (70) Пьер Карден коллекция, 1970-е года; (71) Пьер Карден коллекция (осень-зима), 1988 год
Самой часто используемой формой в работах Кардена был круг. Для Пьера Кардена круг — идеал, вселенная с неограниченным потенциалом.
Карден также узнаваем своими сумасшедшими дизайнами аксессуаров, он делал необычной формы очки и даже маски. Что безусловно вызывает эстетический восторг, однако выглядит довольно непрактично, и подходит скорее только для подиумного представления.
(72) (73) Пьер Карден очки, 1960-е — 1970-е года
Несмотря на то, что Пьер Карден придумал прет-а-порте, первым из кутюрье решил шить одежду для масс, он полностью отдавался экспериментам в кутюрных коллекциях. Сам Карден говорил, что он создавал преимущественно удобную одежду, однако проследив за моделями, представленными в его коллекциях, можно увидеть много непрактичных вещей. Всю одежду Пьера Кардена можно было носить, она не травмировала, в ней можно было спокойно передвигаться. Но использование пластика в предметах одежды и аксессуаров, необычные очки и маски, закрывающие лицо, а также элементы, не позволяющие делать некоторые движения, определенно вызывали дискомфорт.
Я бы сказала, что среди модельеров-футуристов ХХ века, Пьер Карден больше всех старался обуздать креативность и необычность своих идей до такой степени, чтобы одежда в первую очередь оставалась одеждой. Но, чтобы быть творцом и человеком искусства, нужно порой выходить за рамки стандарта и комфорта, и он это также делал.
Тьерри Мюглер
Тьерри Мюглер — французский модельер, известный своими дерзкими модными решениями. Мюглер создавал свои коллекции с 70-х годов.
В 1970-х в мир моды немного отпустил тему космоса и футуристичной одежды будущего. Однако Мюглер неоднократно к ней возвращался, его влекла идея о будущем, о модернизированном мире. Поэтому в коллекциях Тьерри Мюглера часто присутствовали необычные, несуществующие образы. Модельер создавал по-настоящему фантастические вещи, некоторые его коллекции отсылали к мифическим существам.
Первая коллекция Тьерри Мюглера вышла в 1973 году, она называлась «Cafe de Paris». Сразу можно увидеть, что в коллекции преобладал серебряный цвет, который в «Космическую эру» использовал Курреж, акцентные плечи прослеживались в коллекциях Кардена и Баленсиага. Также Мюглер снова ввел в моду корсет, он любил подчеркивать с помощью него талию. Вообще стиль одежды модельера был очень дерзким, но в то же время женственным и сексуальным.
(74) (75) (76) Тьерри Мюглер коллекция «Cafe de Paris», 1973 год
Коллекция «Райский сад» лишь доказывает то, что Мюглер воплощал волшебные образы, он неоднократно прибегал к образам флоры и фауны и интерпретировал их согласно своей фантазии.
(77) (78) (79) Тьерри Мюглер, коллекция «Райский сад», 1982 год
Модельер любил эпатаж, он хотел создавать то, что могло шокировать людей и одновременно вызвать эстетический восторг.
(80) (81) (82) Тьерри Мюглер, коллекция «Les Atlantes», 1989 год
Так, например, в коллекции «Les Atlantes» в 1989 году Мюглер сделал прозрачный стеклянный верх у платьев, за счет этого у моделей была обнажена грудь. Данная коллекция навивала морские мотивы и образы русалок.
Тьерри Мюглер создавал, действительно, не практичную одежду, многие его коллекции уже мало походили на привычные предметы гардероба, они больше были похожи на карнавальные и супергеройские костюмы.
(83) Тьерри Мюглер коллекция «Les Cow-boys», 1992 год
(84) (85) (86) Тьерри Мюглер коллекция «Les Cow-boys», 1992 год
Тьерри Мюглер завораживал креативом и неповторимостью, он создавал уникальные в своем роде вещи. Однако, на мой взгляд, подобные коллекции скорее служат предметом искусства, нежели модой, применимой к реальной жизни.
(87) (88) (89) (90) (91) Тьерри Мюглер коллекция (осень-зима), 1995 год
Для Мюглера характерен прием — открытые участки тела. Во многих вещах есть контраст кожи и нетипичных для одежды материалов.
(92) (93) Коллекция «Les Insectes» (весна-лето), 1997 год; (94) Коллекция «Les Chimeres» (осень-зима), 1997-98 год
Мюглер использовал всевозможные материалы: металл, стекла, легкие и плотные ткани, перья, вышивку и многое другое. Его одежда требовала определенного контекста.
(95) (96) Тьерри Мюглер коллекция (осень-зима), 1995 год
Сумасшедшие наряды стали его визитной карточкой. В непрактичности Мюглера заключается красота и шик.
Вывод
Непрактичная мода это красиво, с этим сложно не согласиться. И все же она может быть неудобной и даже невозможной для повседневной носки, тогда нужна ли вообще она? Думаю, ответ прост: все зависит от того, как воспринимать моду. Что если мода — это больше, чем просто одежда, это одна из форм искусства. Например, деструктивная, чересчур сложная, я бы даже сказала исключительно подиумная одежда может рассматриваться, как предмет искусства, который соответственно не нужно носить каждый день, у него другая миссия. На эту тему существует много споров и полярных мнений. Даже в наше время современные люди неоднозначно относятся к высокой моде и трендам, которые диктуются модными дизайнерами, что же говорить о ХХ веке, тогда люди ещё более строго относились ко всему новому и странному.
Однако, на мой взгляд, без неудобных и непрактичных вещей мир моды стоял бы на одном месте. Эксперименты с материалами, формами и фактурами позволили моде выйти на новый уровень. Дизайнеры стремились делать не только одежду на каждый день, но и уникальные творения, созданные, чтобы вдохновлять, шокировать и нести идею. Действительно, не стоит превращать непрактичные в носке вещи в предметы ежедневного гардероба, как это было до 1920-х с корсетами и большими шляпами. Но это и не их задача. Необычные и невозможные на первый взгляд в носке вещи часто дают дорогу интересным решениям в носибельной моде. Например, металлические платья Пако Рабана до сих пор являются отличительной особенностью бренда, но теперь претерпев разного рода изменения, они стали значительно удобней и практичней. Или одежда прет-а-порте Пьера Кардена, она была вдохновлена его предыдущими более не практичными моделями, но немного переосмыслив ее, Карден сохранил необычный дизайн, при этом сделав одежду еще и удобной.
Таким образом мода ради моды — это двигатель индустрии. Данное явление позволяет находить свежие дизайнерские решения и рождает новые стили.
Источники
Источники изображений
